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Calvin Klein 2017年秋冬秀后谢幕的Raf Simons与Pieter Mulier
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2014年,由Frédéric Tcheng执导的纪录片《迪奥与我》让观众们得以窥见这对创意伙伴之间的合作,该影片记录了Simons在短短八周内为这间历史悠久的法国时装屋首次创作高级定制系列的历程。Simons情绪多变,有时自相矛盾;Mulier则勤勤恳恳、彬彬有礼,缓和了Simons与高级定制工坊之间的关系(Mulier能讲流利的法语,Simons对这门语言略知一二)。影片的一幕中,工坊内的每位裁缝都从系列中各自选择了一个造型开展创作——这是对高级定制情感共鸣的认可,据此,每件设计都与制作它的裁缝和为之量身定制的身体永远联系在了一起。秀场落幕后,Simons眼噙泪水出场谢幕;身在幕后的Mulier也同样感动。“现在我只想做高级定制了,”他笑着对一位工坊裁缝轻声说道。
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《迪奥与我》片中的Pieter Mulier与Raf Simons
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七年之后,Mulier终于在2021年7月来到聚光灯下,在巴黎高定时装周呈现了他为Alaïa创作的首个系列。Simons也在场,与以往不同的是,他此番以支持者的身份落座秀场头排(并且仍旧非常感性,在大秀结尾再次落下了眼泪)。这是Mulier职业生涯的重要节点,也是这间时装屋的历史时刻,它是品牌在2017年Azzedine Alaïa逝世后的首秀,举办于疫情出行限制短暂解除期间。秀场露天设置于玛莱区Alaïa总部旁狭长的穆西街(Rue de Moussy),总部则位于一系列相邻的建筑内,中央围合而成的庭院装饰着女性胸部塑像(雕塑是César Baldaccini的作品,他是Alaïa的多年好友与合作者)。这里有一间精品店、一家仅设三间客房的酒店、一处由穹顶空间构成的展厅,以及这位突尼斯设计师生前长居的私人宅邸。这些都是Alaïa所留下的烙印,Mulier将这一切称作“大教堂”。
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滑动查看:Alaïa2022春夏系列秀场
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大秀以一封信件作为开场——信封放置于观秀者的座椅上,取代了常见的系列介绍,以Mulier“致亲爱的Azzedine”的口吻展开动人的叙述。 “谢谢你……我在此致以我真诚的敬意,并礼赞你的创作,”他向这位高级定制大师写道。“在你呈现最后一次秀场的四年后,能够在7月4日的今天展示这一系列,我深感荣幸。我极尽所能忠于你的创作手法,甚至试图揣测你的心意……但这是不可能真正做到的。我心中有着如此之多的疑问和想象。而你,永远是那么热情、固执、迷人。
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这是一场对时尚偶像的致敬:Alaïa无意满足业界对新事物汹涌澎湃的渴望,他所创作的系列不关心转瞬即逝的流行趋势,而是执着于对美的追求。他的秀场总是依照他的方式来呈现,且经常在时装周之外的时间登台。1935年,Alaïa出生于突尼斯的突尼斯市,在1957年前往巴黎为Christian Dior工作之前,他就读于突尼斯美术学院。在巴黎积累众多名流客户后,他于1979年创立同名品牌,并在1980年发布了他的首个系列。
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上图:Alaïa 于二十世纪70年代来到巴黎,开始为私人客户定做服装,并在1980年创立了个人品牌
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下图:身穿标志性黑色唐装、在超模 Linda Evangelista 身上调整设计的 Azzedine Alaïa
人们都说Azzedine Alaïa热爱女性曼妙的曲线,但 Alaïa 绝不会用鱼骨束胸来塑造所谓的理想比例。英国版《Vogue》前任时装编辑、建筑师Sophie Hicks说他将针线与布料运用得出神入化: “Alaïa 会在很特别的地方添加接缝——比如臀部、胸部和肋骨前部——这足以见得他是一位真正懂得女性身体构造的设计师。”身穿Alaïa的女性无疑是性感的,那不是一种僵化的、被束缚的性感,而是一半由布料包裹、一半由肌肉凸显的野性。他在服装内部安置的精巧设计支撑并放大了女性身体的曲线,让旁观者迷惑又好奇。纪录片中,Nicolas Ghesquière也说Alaïa改变了自己对于时装的理解:“小时候,我以为时装意味着装饰。看到 Azzedine 的作品后我才恍然大悟,原来时装也需要结构与建筑。”
上图:Alaïa 1985年秋冬系列的白色衬衫长裙
下图:左侧黑色皮衣来自 Alaïa 1985年秋冬成衣系列;右侧豹纹紧身裙来自 Alaïa 1991年秋冬成衣系列
不过,这并不是说Azzedine Alaïa只做传统意义上的性感设计。在他位于Rue de Bellechasse的工作室里,他也为著名女演员Greta Garbo做过加长版男款外套。细观他的设计,便会发现其张弛有度。
Azzedine Alaïa为Greta Garbo制作的外套
Azzedine Alaïa 始终否认自己是一名时尚设计师,并强调自己是“couturier(女装裁缝和设计师)”,依靠扎实和不断精进的裁缝技术以不变应万变。这点于现在看来清晰确凿,却在90年代反复考验了Alaïa的毅力。
1994年,Alaïa、Jean-Paul Gaultier和John Galliano坐在Vivienne Westwood秀场头排
90年代初,极简主义和朋克风潮开始兴起,与Alaïa的审美背道而驰。Alaïa虽未因此动摇,却也为镁光的灯转向而略感失望。1992年,他长久以来的合作伙伴、亲生姐姐Hafida Alaïa因乳腺癌逝世,自己却因忙于工作而没能好好在医院中陪伴她。对此,他十分懊悔: “后来我才明白,工作没有那么重要,这也是我憎恶时装圈季度制的原因:编辑没有时间陪伴家人,我也是如此。对时装过于狂热是一件很蠢的事。”Alaïa从1991年开始停止做秀,在1992年关闭了自己位于Mercer Street的店铺,并拒绝了Dior创意总监一职。
滑动查看:Alaïa 1991年秋冬成衣系列
将Alaïa从低迷期救出的人,正是意大利时装编辑、画廊主理人、10 Corso Como创始人之一Carla Sozzani(意大利版《Vogue》前主编Franca Sozzani的姐姐)。 “无论如何,他的才华都不应被浪费,我做了力所能及的一切。”
于是,2000年,Alaïa做了一场大型回归秀,又于同年9月在纽约Guggenheim SoHo举办个人回顾展。在Sozzani的建议下,他将公司的所有股权卖给普拉达集团,由此开发了成功的饰品线。2007年,他又在Sozzani的建议下买回公司,转卖给历峰集团,以获得更多创意自由。
滑动查看:Alaïa2001秋季高定秀场
将面料作为媒介,Alaïa以雕塑家之手铺展设计;由此诞生的时装系列既是技术性的结构创举——譬如历年来开发的弹性面料、定型和激光切割皮革、内置胸衣、近似工业设计的细节元素——也展现出他对性感和魅力的独到见解(他被称作“紧身衣之王”和“最后一位高级定制大师”)。2015年,其作品展在罗马博尔赫斯别墅拉开帷幕,展览将他的礼服设计与贝尔尼尼和卡诺瓦的大理石雕塑并置,但最令Alaïa感到欢喜的,还是看到自己的设计出现在女性的身体上,特别是那些他所爱的女性——自在、鲜活、真实。
Alaïa 位于罗马 Galleria Borghese 的2015年个展将服装置放在雕塑之间
Alaïa尤其享受宾友的陪伴;他在穆西街厨房内准备的晚宴早已传为佳话,餐桌旁总有他最爱的狗狗们、工坊员工、朋友,乃至时尚、艺术和音乐圈的风云人物。 “他身边聚集着各行各业的人,”Mulier补充道。“他将女性放在创作的核心位置,以爱护和尊重的态度追寻女性特质,永无止境。这就是我想延续和守护的东西:Alaïa式的家庭观念让这间时装屋变得无比独特。”
Willy Vanderperre 镜头下身穿 Alaïa 的 Naomi Campbell
1987年7月,年仅16岁的Naomi Campbell只身一人来到巴黎,在完成首次拍摄后被人抢走了钱包和护照。朋友把她带到 Alaïa 家门口,Alaïa看她可怜,便打电话给她身在英国的母亲,就此收留了她。那天晚上,Alaïa亲自为Campbell做了一顿晚餐,在语言不通的情况下(Alaïa只会法语,Campbell只会英语)安排她入住,从此果真将她当作了亲生女儿。
Mulier先前就提到过,尽管有些规模更大的品牌雇主向他递出了橄榄枝,贯穿Alaïa设计的“人体尺度”是吸引他接受这份工作的原因之一。 他将Alaïa形容为“一艘小型船舰”,这支紧密的队伍大多曾与Alaïa共事,在服装结构、面料和廓形方面有着罕见且令人惊叹的知识。“由极具技巧的技师和裁缝组成的团队小而专注,我喜欢同他们合作。这是时尚最纯粹的创作模式之一,”他说道。“如果你要设计衣服,却不了解帮你实现这些设计的人,这肯定是行不通的。如果你不知道穿着者是何许人也,那也行不通。穿Alaïa的女性不是静态的艺术作品,而是活跃在社会中的个体,她们在工作、跑步、忙着带孩子。 我理想中的设计承载着这种现代美,永远处于运动之中。”
上图:Alaïa长裙、鞋
下图:Alaïa连体装、鞋
当Mulier初至Alaïa时,他称自己为“看门人”;而今上任一年多后,他产生了更强烈的愿望,有意去“发展”Alaïa,在不偏离其基础的前提下创造一个“现代的”巴黎时装屋。 “在我看来,Alaïa并不庞大,而这正是它的特别之处。你无需在创作时做出妥协。”他说他想让Alaïa变得更为“民主”,向世界敞开大门。“我计划为这个传奇品牌如此续写新章;我不能改变一切——我也不想这样做。不过,我想试着把Alaïa交给更多的观众,赋予它更多包容性。”
上图:Alaïa连体装、鞋
下图:Alaïa长裙、鞋
上图:Alaïa长裙
下图:Alaïa连体衣、长裤、金属色手镯、淡黄色手镯、水晶手镯、高跟靴
如果说Mulier的首个系列是一次致敬,那么他的第二个系列(在今年1月发布的2022夏秋季)则是其愿景的呈现——我们可以确定这并非全然的革命,而是在其中开拓他对美的理解、执着和欲望。他把这个系列概括为一场“在现在和过去之间、在Alaïa的过去和它的未来之间”的对话。该系列也诞生于设计师对性感更为大胆的表达,Mulier直言道:“Alaïa意味着美、身体、性——它是唯一一个你可以使用性这个词而不显庸俗的语境。这是发自内心的性感,而内心也是美的归属与追寻。”
滑动查看:Alaïa2022秋冬秀场
正因此,人体成为了这一系列的核心。设计师强调了新的比例——他特别指出,宽肩廓形使穿着者散发出“自信”——其他服装则制造出漂浮于身上的错觉。荷叶边长裙既使人想起Alaïa在1980年间的西班牙长裙,又在体量上制造出新意趣。一系列透明针织连体衣与人体完美贴合,展现出对廓形和制式的完美把控。以Alaïa与Greta Garbo的一次会面为灵感,Mulier为这位女影星设计了一件茧形大衣,剪裁加宽、大码、以双肩为据点(“大、更大、最大,衣领被藏匿在身后,”该系列介绍文字这样写道)。系列末尾的艺术华彩则诞生于与毕加索基金会的合作,艺术家陶艺作品上的抽象图案来到了一系列高领连衣裙上。 Mulier认为,这些设计指向了Alaïa(他与艺术家之子Claude Picasso是好友)、Mulier本人(他设计了以上作品)与工坊(他们能够凭据工艺和面料重构一位大师的作品)之间的联系。
上图:Alaïa长裙、鞋
下图:Alaïa连体装、鞋
“ 实验很重要,而且只有和工坊建立起紧密联系后才能实现。这是我和Raf在Dior时学到的一课——用双手将概念化作现实的转变要归功于裁缝们,”他说道。“他们和设计师一样富于创意,你不过是给到一个想法、对自己的设想略加阐述,或是草绘一张手稿,剩下的一切则都是他们的心血。这种设计师与工坊裁缝之间的关系,是高级定制的灵魂所在。”
《卷宗Wallpaper*》九月刊以“启蒙时代”为题,时装文化正应印证着“启蒙运动”这一思潮,Pieter Mulier在Raf Simons身后不断学习,又因为观念与态度相合而选择在Alaïa继续自己的实践,时至今日也已经成为一位可以独当一面的设计师。完善自身的过程永不止息,向其他更多的视角开放、倾听、理解和学习,了解到不同视角中有着不同的真相,拥抱不同时代、立场的视角与真相,然后往前迈出脚步,这不仅是一名时装设计师应有的思考,也是所有人都应具备的品质。
撰文:Jack Moss、saltypink
编辑:Roman
编辑助理、编排:穆越彪
摄影:Spela Kasal
造型:Jason Hughes
模特:Tomiwa,来自Elite Paris
选角:Spela Kasal
美妆:Anna Sadamori,来自Shotview Artists Management
发型:Andrea Idini,使用Oribe产品
摄影助理:Sebastien Issartelle
场地鸣谢Château Voltaire
部分图片来自网络
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